Начинающий фотограф с чего начать. Начинающий фотограф - с чего начать? Часть 3.1 - берём нужное направление.

Начинающий фотограф - с чего начать? Часть 1 - берём нужное направление. Начинающий фотограф с чего начать


Начинающий фотограф - с чего начать? Часть 1

Здравствуйте, коллеги. Прежде всего, несколько слов ради чего я сел это писать. В настоящее время в интернете нескончаемое обилие информации на тему фотографии, но нет главного, а именно структуры изучения для начинающего фотографа и в итоге в головах полный хаос! У меня было примерно так. Страшная толстенная инструкция к фотоаппарату, какие-то замудрённые уроки по фотошопу и полное непонимание с чего же начать!

Вспомните как на уроках рисования ставили куб (ну или шар) и учились рисовать объём, тени и т.д. Конечно же каждому хочется взяться сразу за Мону Лизу, но давайте всё таки сначала попотеем над этим самым кубиком! Я не буду прописывать конкретные уроки – моя задача создать структуру, а в остальном уж интернет вам в помощь!

    Итак, прежде всего это ФОТОАППАРАТ.

Сразу забудьте о съёмке в режимах «автомат» и режимах базовой зоны (портрет, пейзаж, спорт и т.д.) Отныне снимайте только в режимах приоритета диафрагмы, приоритета выдержки и можно опробовать ручной режим. К сожалению в этих режимах зачастую не очень корректно работает фокус в мыльницах, поэтому больше подходит для зеркалок.

Приоритет диафрагмы (Av, A). В данном режиме выставляется вручную величина диафрагмы, а камера автоматически выставляет выдержку. Этот режим позволяет регулировать глубину резкости (ГРИП). ГРИП зависит от фокусного расстояния и расстояния до снимаемого объекта. Проще говоря, если вы выставите даже полностью открытую диафрагму, но будете далеко от объекта, то глубина резкости всё равно будет большой. На мой взгляд, приоритет диафрагмы это основной режим в котором следует фотографировать начинающему фотографу.

Приоритет выдержки (Tv, T). В данном режиме вручную выставляется выдержка, а диафрагма автоматически выставляется камерой. Этот режим используется когда снимается движение объектов, текущая вода, танец. Здесь актуальны параметры «критическая выдержка», длинная и короткая выдержка

Ручной режим (М) – все параметры выставляются фотографом. Если кто-то захочет попробовать вдруг – в фотостудии снимают только в ручном режиме. Так же в случаях когда камера упорно не хочет выставлять нужную экспозицию можно пойти на хитрость – запомнить параметры которые выставила камера, перейти в ручной режим и выставив их подкорректировать.

Во всех трёх режимах ISO выставляется вручную. Чем больше ISO тем больше шумов на фотографии, поэтому стремимся к наименьшему по возможности показателю. Так же повышение ISO помогает избегать «шевелёнки» при съёмках в условиях плохой освещённости.

    Что нужно основное изучить в своём фотоаппарате, понимать и уметь пользоваться:

- диафрагма;

- выдержка;

- ISO;

- гистограмма;

- экспокоррекция:

- баланс белого;

- цветовая температура.

Есть конечно же и другие параметры, но для начала достаточно ознакомиться хотя бы с этим, ибо инструкцию к фотоаппарату вы так и не дочитали до конца (если вообще открывали).

Что касается инструкции – как только начнёте снимать в данных режимах она станет намного понятнее и достаточно быстро превратиться из чего-то непонятного в просто настольную книжку, которую можно полистать если что-то подзабылось – проверено на себе! Но прочитать ВСЮ её надо! Иначе вы похожи на водителя, который со словами «ой, да я ещё не все педали в машине изучил» сел и поехал.

Для начала, пожалуй, это всё! Желаю успехов!

                                                                                                       Сергей Че. http://vk.com/public_photographer

                                                                                                                             http://tarakanred.livejournal.com/

 

fotokto.ru

20 ответов начинающим фотографам

Мегапиксели, ISO, стабилизация изображения и еще некоторые слова и выражения просто стаями кружат вокруг рекламы фотоаппаратов. Но что все они значат? Эта статья ответит на вопросы, которые я наиболее часто слышу от начинающих фотографов, только делающих свои первые шаги в работе с DSLR, или тех, кто заинтересован в повышении уровня в ближайшем будущем.

1. Что такое мегапиксели?

Мегапиксель – это один миллион пикселей, чем больше пикселей в изображении, тем более детальным оно должно быть. Так что чисто теоретически, чем больше мегапикселей в камере, тем она лучше. Широко известный факт, что начинающие фотографы изначально при выборе камеры ориентируются на максимально высокое число мегапикселей в рамках доступного им бюджета. Но будьте осторожны; не менее важной чертой является также размер матрицы в камере. Например, камера с 6 Мпикс, но с полноразмерным сенсором (full frame) наиболее вероятно будет снимать лучше, чем 8-мегапиксельный телефон с маленькой матрицей.

На время написания этой статьи (1/3/2010), справедливо будет сказать, что новые фирменные SLR камеры редко продаются со значением, меньше чем 8 мегапикселей. 

Оба кадра снизу сняты на камеру 12,1 Мпикс. Один из них на SLR, второй на мобильный телефон, угадайте какой где?

Предлагаем ознакомиться со статьёй «Главное о сенсорах».

2. Что такое ISO?

Вы, должно быть, слышали, как фотографы обсуждают ISO. ISO показывает, насколько чувствительна матрица, к количеству проходящего через объектив в данный момент света. Например, при хорошем дневном освещении, вам чаще всего потребуется ISO не выше 100. В то время как ночью, когда света мало, вы, наиболее вероятно, будете использовать значение около 800.

Единственный недостаток выставления более высокого ISO - это то, что фотографии получаются гораздо более «шумными».

Когда вы только начинаете, я предлагаю вам использовать режим автоматического выбора ISO, который позволяет камере самой подбирать подходящее значение. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьей «4 шага к пониманию ISO».

3. Что такое выдержка?

Вы выставляете выдержку, чтобы указать камере, как много света вы хотите в нее пропустить. Выдержка 1/100 секунды лучше подходит для съемки быстрого движения, в основном это спорт, в то время как выдержка в 30 секунд позволит вам запечатлеть кадры с полосами света (например, от автомобильных фар).

Выдержка зачастую является самой важной частью снимка – если вы работаете без штатива, вы, скорее всего, обнаружите, что не можете снимать на выдержке длиннее ¼ секунды без размытия изображения.

Грузовик ниже был снят на 1/250 секунды, чтобы зафиксировать его без размытия. Ознакомьтесь со статьей о выдержке  для получения дополнительной информации. Для примера, просмотрите эти две наших статьи: «Замершее время: 80 вдохновляющих примеров высокоскоростной фотографии»«50 увлекательных фотографий на длинной выдержке».

4. Что такое апертура?

Апертура (диафрагма) – одна из вещей, с которой я испытывал трудности, когда впервые занялся фотографией, хотя на самом деле это очень просто. Апертура пропускает больше или меньше света в камеру, но что даже более важно, она определяет глубину резкости. Если вы снимаете портреты и хотите, чтобы фон был вне фокуса, вы просто выбираете для этого большую диафрагму.

На изображении ниже сова имеет малую глубину резкости – только объект в фокусе, а все за ним – вне фокуса. Чем больше глубина резкости, тем большая часть изображения получается в фокусе. Итак, чем меньше размер отверстия диафрагмы, тем больше диафрагменное число. Это трудно понять сразу, но когда вы начнете экспериментировать с ним, все станет ясно.

Обратите внимание на разъяснения по выдержке и диафрагме  для получения более детальной информации.

5. Как все это использовать вместе?

Установка выдержки, ISO и диафрагмы часто могут показаться довольно мудреными для начинающего фотографа, но большинство SLR камер предлагают различные автоматические режимы, которые позволят вам выставлять только одно из этих значений. Все остальное обрабатывается самой камерой.

Я бы рекомендовал потихоньку привыкать к каждой из этих функций, в своем режиме продвигаясь через разные режимы ручного управления, прежде чем пробовать выставлять их все.

Я бы также настоятельно рекомендовал либо оформить подписку на какой-нибудь хороший журнал по фотографии, либо пойти на курсы для начинающих фотографов, если вы только начинаете осваивать эту область. Это зачастую экономит вам бесчисленные месяцы, требующиеся для освоения принципов работы каждого режима.

6. Что насчет вспышки?

Хороший фотограф должен знать, когда использовать вспышку, а когда не стоит. Большинство камер имеют встроенную вспышку, но ее функции обычно ограничены, и она способна осветить только объекты, расположенные близко к вам.

Если вы можете позволить себе купить отдельную вспышку, она может предоставить вам куда более широкие возможности  и позволит использовать свет, отраженный от таких поверхностей как потолки или стены, который выглядит более натурально на объекте, чем «жесткий свет» от встроенной вспышки.

Для получения отличного примера работы со вспышкой ознакомьтесь со статьей «Как использовать вспышку с длинной выдержкой для создания эффекта движения и призраков».

7. Что такое стабилизация изображения?

Стабилизация изображения – это просто техника для уменьшения эффекта размытия изображения, который возникает при дрожании камеры. Система стабилизации автоматически встраивается в камеру или объектив.

Canon и Nikon предпочитают скорее встраивать технологию стабилизации изображения в объективы, чем в камеру, но другие компании, такие как Sony, помещают ее внутрь корпуса фотоаппарата.

На текущий момент не существует верного или неверного решения, так что не важно, что именно вы покупаете. Единственный недостаток покупки объектива со встроенной системой, это то, что вы, скорее всего, будете вынуждены заплатить больше денег за IS (англ. «Image Stabilisation») версию объектива, например, стекла L-серии компании Canon с IS могут быть дороже своих аналогов без встроенной системы на 500$.

Лучший (и самый дешевый) способ бороться с размытием – это использование штатива. Он позволяет зафиксировать камеру и минимизировать любое дрожание. Изображение ниже было снято без штатива при помощи объектива без системы стабилизации и, как вы можете видеть, оно достаточно сильно размыто.

8. Почему мне нужно иметь больше, чем один объектив?

Выбор объектива действительно зависит от ситуации, вашего бюджета и ваших увлечений. Большинство камер продаются укомплектованными стандартными объективами 18-55 мм или 18-80 мм. Для среднестатистического пользователя этого должно быть достаточно, но в зависимости от того, что вы хотите снять, вам могут потребоваться разные объективы. Например, изучающему птиц натуралисту зачастую необходим телеобъектив, чтобы иметь возможность использовать сильное приближение для получения детального изображения.

9. Что такое телеобъектив?

Телеобъектив – это объектив, сконструированный для съемки на больших расстояниях. Средний телеобъектив может быть 70-200 мм или 100-300 мм, но иногда попадаются и 500 мм стекла. Преимущества понятны, когда речь идет о съемке спортивных событий или дикой природы, - в этих условиях у вас просто нет возможности подобраться близко к вашему объекту.

Часто эти объективы имеют потрясающую глубину резкости и могут быть также использованы для съемки восхитительных портретов.

Ознакомьтесь со статьей «8 советов для съемки профессиональных спортивных кадров» (в которой речь идет, в том числе, и о применении телеобъективов).

Как вы можете видеть ниже, кадр слева снят на 70 мм, а справа – на 200 мм. Съемка велась с одной точки.

10. Что такое широкоугольные объективы?

Широкоугольные объективы – это объективы, которые могут захватить в кадр большое пространство. Пейзажные фотографы могут предпочитать их, чтобы снимать поля или горы. Широкоугольные объективы обычно находятся в промежутке 12-24 мм. Недостатком является то, что они, как и все другое, не универсальны - их можно использовать только для того, для чего они предназначены.

Это изображение было снято на 18 мм, что позволило зафиксировать в кадре большую часть сцены.

11. Что такое макрообъективы?

Если говорить просто, макрофотография фиксирует объект в натуральную величину или более. Макрообъективы помогают достичь этой цели, и фотографы, интересующиеся съемкой цветов или насекомых, могут использовать их, чтобы получить больше деталей, чем способен различить человеческий глаз в обычных условиях.

Для получения дополнительной информации, ознакомьтесь со статьей «40 выдающихся примеров макрофотографии».

Автор фотографии Sortvind.

12. Что такое объектив Fisheye?

Объективы Fisheye («рыбий глаз») позволяют получать чрезвычайно широкие полусферические фотографии, и часто используются для панорамной фотографии, или чтобы сделать более интересными спортивные снимки, например, в области скейтбординга. Этот вид объективов достаточно дорогой и употребляется не очень часто.

Если вам хочется поэкспериментировать с «рыбьим глазом», вы можете приобрести дешевые адаптеры, которые прикрепляются к вашему объективу, меньше чем за 25$.

13. Что такое «фиксы»?

«Фикс» - это просто объектив с фиксированным фокусным расстоянием, например, 50мм. Эти объективы очень быстрые и часто имеют очень низкие диафрагменные числа.  Большинство новичков смотрят на них с неприязнью и думают, что их бессмысленно сравнивать с их штатным объективом 18-55мм.

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием учат вас двигаться и не полагаться только на ваш объектив; вы зачастую можете получить гораздо лучший кадр, переместившись на пару шагов, чем если просто используете свой «zoom». Ознакомьтесь со статьей «80 впечатляющих фотографий, снятых на 50мм».

14. Что такое цифровой зум?

Цифровой зум (англ. «digital zoom») – это приближение какой-либо точки с использованием программного обеспечения камеры, а не при помощи оптических возможностей объектива. Часто в результате мы получаем изображение, разбитое на видимые пиксели,  и с очень заметными потерями в качестве. Цифровой зум обычно можно найти в компактных камерах, в основном не имеющих сменных объективов.

Если вы можете использовать оптический зум – это всегда лучший выбор.

Подписи слева направо: оригинальное изображение, 10x оптический, 10x цифровой. Автор фотографии bobatkins.com

15. Как мне распечатать свои изображения?

Часто в больших супермаркетах или фотомагазинах есть отдел печати, где вы можете  подключить свою камеру, SD, флешку и т.д., и затем загрузить ваши снимки в их систему. Потом вы выбираете размер, и они печатают выбранные фотографии. Они часто берут за эту услугу тем меньше денег, чем больше объем заказа, так что убедитесь, что взяли с собой достаточное количество снимков.

Для начинающих и вообще для большинства фотографов это обычно лучше, чем покупать дорогущий принтер (стоящий порой больше, чем камера) и отдавать огромные деньги за картриджи.

16. Что такое RAW?

RAW – это еще один формат, в котором вы можете снимать, помимо формата JPEG. RAW имеет множество преимуществ перед JPEG; в него записываются все подробности об экспозиции, балансе белого и так далее. Благодаря этому снимки впоследствии проще редактировать, если в этом есть потребность.

RAW – достаточно редкое явление в компактных камерах, но во всех SLR этот формат присутствует. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьей «Введение в форматы фотофайлов».

17. Что такое LiveView?

Когда вы покупаете камеру, вы можете столкнуться с термином «live view», что на самом деле просто означает, что вы сможете увидеть изображение, которое хотите сфотографировать, на ЖК-дисплее камеры, а после вам нужно лишь спустить затвор для фиксации кадра. Для некоторых предпочтительнее работать через видоискатель.

18. Что насчет баланса белого?

Многие фотографы-любители игнорируют баланс белого и оставляют его в автоматическом режиме. Причина, по которой мы настраиваем баланс белого – это желание получить на изображении максимально точные оттенки цветов. Иногда автоматический режим достаточно хорош, но чаще нет. Вы можете выбрать баланс белого вручную, обычно в камере есть следующие режимы:

  • Лампа накаливания (Tungsten) – Для съемки в условиях освещения в помещении, делает цвета на фотографии более холодными.
  • Флуоресцентный (Fluorescent) – Для придания кадру более теплых оттенков в условиях холодного оттенка освещения.
  • Облачный (Cloudy) – Придает более теплые оттенки всему кадру.
  • Вспышка (Flash) – Компенсирует холодный свет от вспышки.
  • Тень (Shade) – Этот режим делает оттенки немного теплее из-за более холодного освещения в тени.

Для фотографа, работающего в стиле «навел и снял», автоматический режим вполне подходит, но помните о других режимах, если вам кажется, что оттенки цветов на ваших фотографиях выглядят некорректно в текущих условиях.

Я снял каждый из этих кадров с одной точки и с одинаковыми настройками, кроме установки баланса белого. Я не использовал вспышку (кроме кадра с соответствующим балансом белого):

19. Что такое NDGrad?

ND grad – это более короткий способ обозначения нейтрально-серого градиентного фильтра (англ. «neutral density gradient filter»). Он размещается перед объективом, чтобы избежать переэкспонирования ряда проблемных областей кадра. Обычно используется в пейзажной фотографии, когда фотограф имеет дело с ярко-голубым небом.

Часто вы можете сделать кадр и, вернувшись домой, обнаружить, что небо просто-напросто белое. Нейтрально-серый фильтр сконструирован для блокировки проходящего через него света и, следовательно, может помочь сделать изображение безупречным.

Тот же эффект может быть получен в Photoshop, и изрядное количество людей утверждает, что носить с собой ND фильтры утомительно. Я же утверждаю, что гораздо лучше получить корректный снимок на камере, чем провести часы в попытках пост-обработкой исправить изображения.

Я использовал ND фильтры для затемнения объектива, чтобы иметь возможность установить большее время экспонирования для фотографии ниже.

20. Что такое UV фильтр?

UV (ультрафиолетовый) фильтр – это восхитительная часть комплекта фотографа, которая также часто упускается из виду новичками. Он помогает защитить переднее стекло вашего объектива от грязи, воды и царапин. За небольшое вложение средств вы можете обеспечить сохранность вашего дорогостоящего объектива.

Как и в случае с любым стеклом, стоит купить лучшее из того, что вы можете себе позволить, поскольку самый дешевый нефирменный вариант, найденный на eBay, фактически, может ухудшить качество получаемых изображений. Я бы рекомендовал фильтры марок Hoya, Cokin или LEE, поскольку на данный момент они лучшие на рынке.

Спасибо за внимание

Если у вас остались еще вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Я сделаю все возможное, чтобы ответить на них или дать ссылку на другой источник!

Автор статьи: Peter Sawyer

photo-monster.ru

С чего начать начинающему фотографу | Идеи для фотосессий. Уроки фотографии

снимаем шедевр

Начинающему фотографу

Всего пару десятков лет назад, фотография была доступна далеко не каждому. Фотоаппарат был вещью фактически сверхсложной и для его использования требовались особые знания и навыки. На сегодняшний день, благодаря усердному труду разработчиков и передовым технологиям, потребителям предоставляется необъятный диапазон возможностей. Подобного рода техника стала доступна даже для школьника, сложные установки превратились в простейший механизм, который позволяет для получения результата ограничиться нажатием всего на одну кнопку.

И теперь, когда фотографировать стало так просто, многие владельцы фотоаппаратов пробуют свои способности в роли фотографа. Сложно не согласиться с тем фактом, что занятие это весьма увлекающее, особенно для тех, кто имеет творческий подход к делу.

Если фотографировать стало достаточно просто, то дело с качеством фотографий стоит гораздо сложнее. Конечно же, если фотоснимки не преследуют никакой замысловатой цели, то можно ограничиться парами золотых правил, которые применяются почти в любом жанре. Но если есть желание получать хорошие, впечатляющие зрителя снимки, то тут стоит начинающему фотографу приложить немного больше усилий и овладеть навыками. В данном случае главным мотиватором будет служить желание.

И так, самое первое правило или совет (как угодно), которого стоит придерживаться начинающему фотографу это: уйти от избитости и приобрести неординарность. Дело в том, что фотография сегодня фактически заполонила все средства массовой и не массовой информации, а в таком количестве все сложнее и сложнее становится хоть чем-то выделиться из толпы фотографу. Найти и подобрать удачную композицию или сюжет дело весьма непростое, но если подключить фантазию можно пойти очень далеко. Если же на начальной стадии фантазия не дает особо разогнаться, можно воспользоваться чужими работами, но повторять в точности, т.е. копировать уже существующие кадры не стоит. В дальнейшем, с приобретением опыта, этот вопрос уже не будет таким проблематичным.

Не менее главное правило для фотографа особенно для новичка это: сделай сто, выбери один. Получить удачный снимок с первого раза очень не просто, даже самые опытные фотографы производят по несколько дублей. Поэтому не стоит ограничиваться в количестве проб. Порой, одна и также композиция выглядит на фото по-разному. Именно в правильном выборе заключается весьма важная изюминка, которую фотограф должен суметь заметить.

Если возникли затруднения с выбором жанра, т.е. если перед начинающим фотографом стала дилемма, что фотографировать, какое направление в фотоисскустве выбрать, то можно смело сказать, что этот вопрос возникает фактически у каждого фотолюбителя. В данном случае, можно пробовать себя в любом возможном направлении, портрет, пейзаж, макро, ночная съемка... Если уклон делается на одни из жанров, то хорошо будет попробовать какой-либо другой из существующих. Вполне возможно, что и в нем фотограф сможет найти себя. Иными словами, свобода действий и тут будет вполне уместной.

На начальных стадиях фотографу, из-за нехватки опыта, не всегда удается получить желаемый результат. Бывает и так, что даже несущественная мелочь наносит вред всему изображению. В данном случае на помощь может прийти графический редактор. На сегодняшний день, существует необъятный ассортимент подобных дивайсов, с помощью которых фотограф может откорректировать свое изображение. Существует мнение, что хороший фотограф должен обходиться без последующей обработки своих изображений в редакторе, в данном случае дело сугубо личное. Но стоит тут же отметить, что многие известные фотографы фактически не представляют своей деятельности без подобных помощников».

Удачных снимков!

photoswizard.ru

Как научиться фотографировать. Инструкция для начинающих.

Если вы частенько забегаете на наш сайт, в этой статье вы не найдете для себя ничего нового, эту статью я решил посвятить тем, кто у нас новичок и кто впервые решил погрузиться в великолепный и, на первый взгляд, запутанный мир фотографии. Мои знакомые часто меня спрашивали: с чего начать своё обучение в этом великом искусстве, естественно, я давал им ссылки на свой блог, правда это были единичные ссылки, которые не давали целостную картину, а перелопачивать весь блог мне и моим друзьям было лень. В этой статье я соединю всё воедино, сделаю некий путеводитель для новичка по нашему блогу. А если, вдруг, ваши назойливые знакомые будут вас доставать с тем же вопросом – просто дайте ссылку на эту статью, с напутственными словами – “Да пребудет с тобой Выдержка”.

Урок 1

Прежде всего, я бы хотел начать с вопроса, что такое фотография? Фотография это искусство, искусство рисовать светом. Хорошую профессиональную фотографию от плохой, всегда можно отличить по освещению, это не обязательно должен быть профессиональный студийный свет, это может быть просто правильно подобранный ракурс и время съемки, при котором естественное освещение проявит себя с наилучшей стороны. Поэтому, неважно, на что вы фотографируете, важно, что вы фотографируете и как вы это делаете. Фотографировать можно чем угодно, даже мобильным телефоном, было бы желание и умение. Тем не менее, хорошая профессиональная техника, сделает вашу жизнь проще – зачем покупать зеркалку, а наши рекомендации облегчат ваш выбор фототехники.

Урок 2

После того, как у вас появился фотоаппарат, вам необходимо научится им пользоваться. Будь-то зеркалка (как пользоваться зеркалкой) или обычная мыльница, вы должны понимать на что способна ваша камера, исходя из этого, настраивать и принимать решения в той или иной ситуации. Например, вы не сможете сделать портрет с хорошей глубиной резкости на обычную мыльницу, но вы сможете сыграть другими козырями, композицией или взять настроением снимка.

Урок 3

Чтобы разобраться, как работает ваш фотоаппарат, вам нужно понять и выучить каждую кнопочку, каждый рычажок и каждую функцию, только так вы научитесь правильно и в нужный момент их использовать. Первый и самый распространённый вопрос на который новичок ищет ответ: в каком режиме фотографировать? Чтобы ответить на этот вопрос вы, во-первых, вы должны знать, что такое выдержка и диафрагма – умение правильно обращаться с выдержкой поможет вам делать красивые снимки фейерверка, а в диафрагму вы влюбитесь, когда начнёте фотографировать моделей; во-вторых, что такое экспозиция и как её корректировать.

Урок 4

Следующим важным шагом для вас должны послужить значения ISO или светочувствительность матрицы. Вы должны понимать, что хороший пейзаж не сфотографируешь на высоких ИСО, из-за шумов на фотографии. Поэтому, ночью лучше фотографировать со штатива или с упора, например какого-нибудь парапета или бордюра. В то же время, если у вас объект не стоит на месте, а выдержка слишком длинная, вам нужно поднять ISO, чтобы не смазать кадр, например, когда вы фотографируете детей, которые шныряют туда-сюда и получаются смазными на фото.

Урок 5

Если вы фотографируете закат или просто в помещении, но без вспышки, нужно помнить о балансе белого. Это важнейшая функция, которая позволит вам избежать синевы, желтизны и других цветовых дефектов на фотографии. На дорогом зеркальном фотоаппарате, вы всегда можете правильно настроить баланс белого.

Урок 6

Когда освещение слишком сложное или его попросту недостаточно, вам нужно научиться фотографировать со вспышкой. Помните, что встроенная вспышка годится лишь для того, чтобы убрать тени на лице во время контровой съемки или в жёстком дневном свете, не пытайтесь фотографировать со встроенной вспышкой в помещении, это даёт: блик на лице и неприятную тень на заднем плане.

Урок 7

У каждого объектива есть свои характеристики, если вы вдруг не знаете, что означают все эти буквы на вашем объективе прочтите про маркировку: Никон и Кэнон объективов. Важнейшим параметром у объектива, который и больше всего влияет на его цену, является светосила. Прежде чем потратить лишнюю тысячу зелёных тугриков на ещё один светосильный объектив, разберитесь, нужно ли это вам, хотите ли вы делать снимки с хорошей глубиной резкости или же вам нужно, чтобы всё было в фокусе, а соответственно, можно сэкономить денег на фототехнике.

Урок 8

В случае, когда ваши фотографии получаются нерезкими, не спешите винить во всём свою зеркальную камеру или объектив, возможно, вы что-то делаете на так и вам нужно больше практиковаться.

Урок 9

Не нужно забывать о хроматических аберрациях, которые могут появиться, когда вам в кадр попало солнце, дифракции – которая портит резкость, во время макросъемки и дисторсию с широкоугольными объективами. Знание и понимание этих физических явлений сделает вас ещё сильнее в фотографии.

Урок 10

Помните про фильтры. Защитный фильтр сбережёт вашу линзу от непредвиденных царапин и попадание воды, с градиентным фильтром – фотографировать закаты и рассветы одно удовольствие, а полярик просто незаменим для шикарного синего неба в солнечную погоду.

Если вы будете знать эти 10 уроков, вы уже начнёте сами во всём разбираться, но на всякий случай вот список статей, которые могут быть вам полезны в вашем обучении:

JPEG vs RAW. В каком формате фотографировать
Как фотографировать портрет
Как фотографировать пейзаж
Как фотографировать фейерверк
Как фотографировать ночью
Как фотографировать макро
Как фотографировать зимой
Как фотографировать огонь
Как фотографировать закат
Как фотографировать представления при плохом освещении
Как фотографировать детей
Как фотографировать моделей
Как фотографировать концерты
Как фотографировать дым
Как фотографировать молнию
Как фотографировать диско
Подводная съёмка. Как фотографировать под водой
Как фотографировать рыб
Как фотографировать свадьбу
С чего начать фотографировать свадьбы
Что такое love story
Как фотографировать на телефон
Зачем покупают зеркалки
Как посмотреть параметры съёмки. Что такое EXIF и как узнать пробег камеры
Как использовать режимы съёмки P, S, A, M на фотоаппарате
Как сделать фотографию резкой
Что такое экспозиция. Замер и коррекция экспозиции
Как выбрать цифровую фотокамеру
Что такое kit и что такое body
Что такое глубина резкости в фотографии
Что такое ISO в фотоаппарате
Что такое выдержка и диафрагма в фотографии
Что такое стабилизатор и для чего он нужен
Что такое виньетирование. Коррекция периферийного освещения в Кэнон
Что такое баланс белого в фотографии
Что купить. Рекомендации
Как настроить баланс белого
Что такое кроп-фактор. Разница между DX и FX камерами
Что такое гистограмма и зачем она нужна
Что такое светосила. Какой светосильный объектив выбрать
Как понять, что вас разводят на деньги
Стоит ли покупать б/у фототехнику
Автофокус. В чём разница между AF-S и AF объективами
Режимы автофокуса. Как настроить автофокус
Встроенная и внешняя вспышки. Как фотографировать со вспышкой
Синхронизация вспышки. Что такое Sync speed и режим FP
Дисторсия. Как откорректировать дисторсию
Что такое дифракция
Хроматические аберрации. Что это такое
Как быстро и дёшево почистить матрицу фотоаппарата.
Как сделать панорамное фото
Советская оптика на цифровых фотоаппаратах
Градиентный фильтр
Поляризационный фильтр
Как работает поляризационный фильтр
Мультиэкспозиция. Эффекты без фотошопа
Калькуляторы глубины резкости. Как рассчитать ГРИП
Что означают буквы на объективе. Маркировка объективов Nikon
Цветовое пространство sRGB. Зачем нужно sRGB
Цветопередача. Что такое гамма-кривая

А если вдруг вам интересно живое общение, то в Киеве мы проводим индивидуальное обучение.

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект "Про Фото", это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Константин

review.lospopadosos.com

Как делать резкие кадры? Советы начинающим фотографам

Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.

Как делать резкие кадры? Советы начинающим фотографам

Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в статьях Prophotos.ru.

Изображение с «шевелёнкой». Картинка смазалась из-за слишком длинной выдержки (1/8 с).

Изображение с «шевелёнкой». Картинка смазалась из-за слишком длинной выдержки (1/8 с).

Изображение с ошибкой фокусировки. Мордочка кота размыта, а тело вполне резкое.

Изображение с ошибкой фокусировки. Мордочка кота размыта, а тело вполне резкое.

Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка. Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

  • стоящий человек — от 1/60 с и короче;
  • медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
  • бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
  • быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.

С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.

На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.

Река Паша, Ленинградская область

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Река Паша, Ленинградская область

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Как рассчитать максимальную выдержку, ориентируясь на фокусное расстояние объектива?

Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.

Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)

Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием — 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.

Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!

Фокусное расстояние 200 мм, «шевелёнка» получена на выдержке 1/160 с.

Фокусное расстояние 200 мм, «шевелёнка» получена на выдержке 1/160 с.

Чёткое изображение на выдержке 1/500 с

Чёткое изображение на выдержке 1/500 с

Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.

Как повлиять на выдержку в режимах А и P?

Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.

Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

Оптическая стабилизация

Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).

В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени. Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.

Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор — хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.

Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. На это указывает аббревиатура VR в маркировке.

Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. На это указывает аббревиатура VR в маркировке.

Объектив без оптической стабилизации

Объектив без оптической стабилизации

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor + двухкратный телеконвертер NIKON AF-S TC-20E III.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor + двухкратный телеконвертер NIKON AF-S TC-20E III.

Как пользоваться длинными выдержками и избежать «шевелёнки»?

Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае — не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами, ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.

Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное — надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.

Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!

Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах. 

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Как застраховать себя от смазанных кадров? Практические советы

  • Всегда следите за выдержкой, особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.
Выдержка на экране фотоаппарата Nikon D3400

Выдержка на экране фотоаппарата Nikon D3400

Выдержка в видоискателе Nikon D3400

Выдержка в видоискателе Nikon D3400

  • Настройте параметры автоISO. В фотокамерах Nikon управление светочувствительностью можно передать автоматике в любом режиме. Автоматический выбор ISO в режиме Р или А позволит автоматике самостоятельно повышать светочувствительность и использовать более короткие выдержки. При этом настройки функции автоISO весьма широки даже в самых младших моделях зеркальных фотоаппаратов Nikon, таких как Nikon D3300, D3400. Вы можете выбрать не только максимально доступное автоматике значение ISO, но и максимально доступную выдержку. Автоматика не сможет ставить выдержки длиннее этого значения, если съёмка ведётся в режиме Р или А. Так вы застрахуете себя от появления «шевелёнки» почти наверняка. Я советую в качестве максимального значения поставить 1/60 или даже 125 с.
Настройка автоISO в камере Nikon D3400. Я установил максимальную выдержку 1/60 с, чтобы застраховать себя от смаза.

Настройка автоISO в камере Nikon D3400. Я установил максимальную выдержку 1/60 с, чтобы застраховать себя от смаза.

  • Держите камеру правильно. Часто начинающие фотографы дёргают камерой в момент нажатия на кнопку спуска. Постарайтесь следить за своими движениями, держите фотоаппарат спокойно, уверенно. Займите устойчивое положение, это позволит свести к минимуму дрожание.

  • Всегда просматривайте отснятые кадры. Часто допущенные при съёмке ошибки можно сразу же исправить. Но для этого их нужно вовремя обнаружить. Не ленитесь после съёмки оценивать качество кадров, пользуйтесь увеличением при просмотре.

  • Делайте дубли, пользуйтесь серийной съёмкой. Полезная привычка при съёмке в сложных условиях — делать несколько дублей. «Шевелёнка» — явление непостоянное, и для надёжности лучше сделать несколько кадров.

prophotos.ru

50 самых простых и лучших советов для начинающего фотографа

©photo

На Лайфхакере мы уже публиковали несколько статей, посвященных искусству фотографии. Вот самые интересные из них:

Как красиво сфотографировать девушку?

Как красиво сфотографировать ребёнка?

Как красиво сфотографировать самого себя?

Но эти статьи скорее пригодятся тем фотографам, которые уже давно осваивают это мастерство. А сегодняшний пост посвящен советам для тех, кто только-только хочет начать фотографировать.

1. Установка UV-фильтров на объектив — это пустая трата времени.2. Бленда на объектив не обязательна.3. Если ты не используешь бленду, сними её.4. Не надо переживать за свою зеркалку, как за маленького ребенка. 5. Не нужно ненавидеть других фотографов.6. Используй дешёвые крышки на объектив.7. Собираясь на съемки,  бери меньше вещей, ты должен быть мобилен и компактен.8. Используй зум для удобства.9. Фикс-объектив заставит тебя хорошенько подумать.10. Объектив 35 мм наиболее практичен.11. Но 50 мм выглядит круче.12. Лучшие камеры не всегда делают лучшие фото.13. Изучи, как работает твоя камера, прежде чем выходить на съемки.14. Всегда будь готов сделать снимок.15. P-режим не только для новичков.16. Если это необходимо, сильно увеличивай ISO.17. Авто-ISO — твой лучший помощник.18. Помни о Правиле третей.19. Делай больше снимков.20. Не нужно фотографировать всякую гадость.21. «Если снимок недостаточно хорош, значит, ты недостаточно близко» — Роберт Капа.22. Всмотрись в снимок.23. Даже лучшее оборудование не поможет тебе, если ты выбрал неправильную точку для съемки.24. Значение резкости переоценено.25. Главное — концепция.26. Не нужно быть навязчивым, слишком приставать к людям, следить за ними и красться.27. Не нужно пить алкоголь и одновременно фотографировать.28. Отправляйся на съёмки, когда ты полон энергии.29. Иногда это здорово — встать очень рано и поснимать.30. Подумай о том, какой свет ты хочешь.31. Начиная фотографировать, подражай стилю великих мастеров.32. …но не продолжай этого делать.33. Фотография — это отражение фотографа.34. Фотографируя, думайте о том, чтобы угодить себе, и никому больше.35. Сфотографировать направленно или тактично — это не самое важное.36. Задав тему фотосессии, ты остаёшься сфокусированным.37. Чаще меняйте положение и вид вещей, это сохранит их свежесть.38. У каждого человека есть творческая жилка.39. Будь критичен к себе.40. «Увидеть фотографию недостаточно, её нужно прочувствовать» — Андре Кертеш.41. Ты должен быть там со своей камерой.42. Отношения должны быть между тобой и предметом фотографии, а не между тобой и камерой.43. Не нужно смотреть на фотоаппарате каждую снятую фотографию.44. Будь непреклонен, когда нужно удалить некрасивые фото.45. Показывай только лучшие работы.46. Неинтересная фотография не станет интереснее, если ты сделаешь её чёрно-белой.47. Смотри на работы других людей.48. Пости фотографии в интернете, послушай критику и советы от других.49. Да, это непросто — получить хороший снимок.50. _________

lifehacker.ru

Начинающий фотограф - с чего начать? Часть 3.1

Убедил, что и с вашим уровнем фотоаппарата можно делать интересные снимки? При этом можно увидеть, что фотограф снимает каким нибудь Mark таким то, а фотографии то совершенно неинтересные, и это несмотря на всю навороченную технику.

Снимает не фотоаппарат, а фотограф!

Так что, всё что нужно уже в ваших руках. Я осмелюсь предположить, что у многих возникала мысль – вот куплю навороченный профессиональный фотоаппарат, вот тогда уж выдам шедевры…неа! Уже сейчас вам ничего не мешает их делать!

  Теперь давайте вспомним историю про художника в самом начале и перейдём к разбору стандартных ошибок и что с ними делать.

  КОМПОНОВКА КАДРА. Задача фотографа отследить всё что попадает в кадр – сама модель, пространство за ней, дополнительные события в этом пространстве, присутствие других людей, наличие надписей и ярких цветов, а так же то что присутствует на самой модели.

  Каждая фотография имеет зрительный центр – это, то на чём в итоге останавливается взгляд зрителя. Он может быть один, либо несколько. Если зрительных центров несколько, то каждый из них должен обязательно играть свою роль, не быть случайным и взаимодействовать друг с другом. Вот то что в обязательном порядке становиться зрительным центром – глаза человека, надписи, яркие цвета (красный, жёлтый и т.д.), яркие сочетания цветов (фиолетовый с жёлтым, белое на чёрном и т.д.), контрастный рисунок. Достаточно часто умудряются сфотографировать так, что зрительный центр отсутствует, например девушка, отвернувшись в сторону, сидит на зелёной траве и без проработки глубины резкости – в итоге, глядя на такую фотографию, становиться непонятно, а на что вообще смотреть то!

  Глаза являются мощнейшим зрительным центром. Причём не только глаза вашей модели, но и случайных людей, смотрящих в фотоаппарат – насколько вам это нужно на снимке решайте сами. Для наглядного примера покажу один, хоть и несколько пошловатый, но очень показательный демотиватор. Обратите внимание – на что бы вы не смотрели, визуально стабильно возвращаетесь к этим нарисованным глазам!

fotokto.ru